Круиз-контроль
Думаю, врятли найдётся человек, который усомнится в благах предоставляемых контролёром скорости (темпостатом), особенно при длительных загородных поездках по относительно неплохим дорогам. Установка этого агрегата не очень сложная. Изначально хотел сделать блок управления самостоятельно, но вовремя остановился, зачем ломать голову над тем, что уже давно придумано и явно работает лучше, чем-то что я получил бы. К тому же ещё на ГАЗ 21 был некий аналог круиз-контроля – т.н. ручной привод дросселя. Ручка на панели подобная «подсосу», при её вытягивании дроссельная заслонка фиксировалась в определённом положении, так же при её помощи можно было увеличивать или уменьшать скорость.Больших переделок не понадобится, на машине уже установлены датчик скорости и нажатия тормозной педали, нужен датчик включения муфты сцепления. При выборе системы контролёра нужно обратить внимание на страну производитель, а именно датчик скорости. На «Волгах» используются шести импульсные датчики (за машины выпущенные в начале/середине девяностых отвечать не берусь, встречалось столько разного, что завод сам легко может запутаться в модификациях). Такие же датчики скорости используют европейские и восточные страны. Машины выпущенные америкосами имеют десяти импульсные датчики. Это связано с разными единицами измерения длинны: у нас километр, у них миля. От сюда и разница – десять оборотов на километр и десять оборотов на милю; одна сухопутная миля используемая в штатах равна 1,609 километра (бывает миля морская – 1,852км, старая русская миля – 7,468км.). Заманчиво выглядит идея установить управление контролёром на рулевое колесо (мультируль), технически это выполнимо, но процесс довольно трудоёмкий. Более просто установить подрулевой переключатель от управления магнитолой или стандартный (если такой бывает). Комплектность агрегатов круиз-контроля примерно одинаковая, может отличаться устройством датчиков, переключателей, так же исполнительный механизм может быть выполнен в едином узле с блоком управления.
Я установил агрегат круиз-контроля от Opel Omega В (аналогичный механизм используется на Opel calibra, caravan, vectra), немного доработав под себя – установил дополнительный выключатель и индикатор на комбинации приборов. При наличии схемы электрооборудования можно установить круиз от любой другой машины.
Нужно купить:
- исполнительный механизм с блоком управления и разъёмом для проводки – 25141616;
- подрулевой переключатель;
- переключатель ВК 12 или ВК 12Б;
- импульсное реле 2302,3777 от ГАЗ или ВАЗ;
- выключатель «Круиз-контроль» от иномарки или выключатель задних противотуманок от ГАЗ 31105 или проверки ламп 3110 (нужно как-то заменить символ);
- сектор привода дросселя от ЗМЗ 402;
- пружина сектора;
- трубопровод короткий – 24-10-3506550 со штуцерами М10 или 24-1602590 – под М12;
- трубопровод длинный – 24-1602580-30 (это медная трубка от главного цилиндра сцепления, она нужна вместо железной 31029-1602580-50);
- разгрузочное реле 711.3747;
- тросик привода дросселя (или любой другой не очень толстый);
- наконечник регулировочный троса от какого-нибудь мотоцикла или наш – 33078-1108187;
- уплотнитель (сальник) троса – 2108-1108062;
- тройник с резьбой М12 для ВК12 или для ВК 12Б – с резьбой М10.
Для начала разберёмся с датчиками. Датчик скорости установлен на всех машинах с новой панелью (3110), т.к там электронный спидометр. На старую машину можно установить датчик с переходником под гибкий вал. Чтобы добраться до его разъёма под машину лезть не нужно, под капотом по левую сторону от двигателя имеется разъём на 4 клеммы. В нём коммутируются три повода – красный, жёлтый и розовый, нам нужен жёлтый – по этому проводу идёт сигнал от датчика. Выключатель сигналов торможения расположен в салоне на педальном узле, здесь нам нужно присоединиться к голубому проводу. Датчик состояния муфты сцепления на нашей машине отсутствует, по этому о нём подробнее. Датчик сцепления нужен для того, чтобы темпостат отключался при выключении сцепления (нажатии на педаль). Датчик можно выполнить аналогично выключателю сцепления, но для этого нужно снимать педальный узел (не малый кусок работы), приваривать кронштейн и упорную площадку. По этому его проще вмонтировать в гидропривод сцепления, для этой цели хорошо подойдёт выключатель стоп-сигналов от старых машин (ГАЗ 21,24; Москвич 402 – 412) ВК12 с резьбой М12 или ВК12Б с резьбой М10. В довесок к датчику нужен его тройник, и отрезок трубопровода. По части трубопровода: в теперешних машинах штуцера с резьбой М10, а старые – М12. При желании можно найти трубки с разными штуцерами на концах, но они будут длинными, придётся закручивать «поросячий хвостик», по этому проще сделать два трубопровода подходящей длинны. Так тройник под большие или маленькие штуцера. Хуже обстоят дела с клеммами под эти датчики, но, опять же, главное желание. На Opel нет центрального выключателя темпостата, это не очень хорошо - темпостат можно включить случайно, в моей схеме есть кнопка, при нажатии на которую загорается лампочка на комбинации приборов – система переходит в режим ожидания. Кнопка не имеет фиксированного положения, по этому нужно импульсное реле (реле задних противотуманок), особенность такого решения в том, что после выключения зажигания, темпостат выходит из режима ожидания. Импульсное реле не имеет силовых выходов – оно рассчитано на ток до 5А, по этому нужно разгрузочное реле. Есть вторая, более упрощённая схема, в которой используется переключатель с фиксированными положениями, но можно обойтись и без него. Ток на оба предохранителя (см. схемы) берётся через замок зажигания.
Дальше приступим собственно к железу. Самое сложное – заставить грамотно работать дроссель. При вращении сектора педали акселератора, сектор круиза должен оставаться неподвижным в положении «закрытого» дросселя, а при включении контролёра, сектор последнего должен увлекать за собой сектор акселератора. Для этого нужно выточить втулку и шайбу показанные на чертеже. В секторе от ЗМЗ 402 нужно просверлить отверстие под резьбу М6, закрепить самодельный Г-образный упор изготовленный из железного прутка (см. фотографии). Упор крепится при помощи двух гаек, т.к. толщина сектора небольшая и упор в нём держаться не будет, на второй конец упора надеваем отрезок металлической трубки и накручиваем гайку. Откручиваем гайку крепящую сектор на дросселе ЗМЗ 406 и накручиваем туда нашу втулку, надеваем на неё пружину с четыреста вторым сектором после этого нужно взять болт М8 (или шпильку с прорезью под отвёртку или шпильку крепящую рабочий цилиндр сцепления ЗМЗ 406 к колоколу – в ней есть отверстие под внутренний шестигранник) не короче 45мм. Накручиваем на болт гайку (до шляпки) и надеваем выточенную шайбу, закручиваем болт во втулку до упора – этим приёмом мы законтрогаим втулку, после чего закручиваем гайку для прижатия сектора. При установке упор должен касаться сектора дросселя в проекции винта крепящего тросик, для более мягкой работы, под эту гайку нужно закрепить жестяную пластинку (более наглядно на фотографиях). Далее делаем кронштейн для регулировочного винта и пружины дросселя он крепится на первую шпильку, соединяющую впускные трубы с ресивером. Подгибаем по месту пружину так, чтобы она поджимала сектор в сторону закрытия дроссельной заслонки к регулировочному винту. Регулируем положение сектора, сектор дросселя должен опираться на свой регулировочный винт, а упор сектора круиза должен плотно прижиматься к сектору дросселя. Если всё собрано правильно, то при вращении штатного сектора, новый должен оставаться неподвижным, а при вращении нового, штатный должен поворачиваться на тот же угол.
Следующим этапом нужно вынуть из исполнительного механизма контролёра тросик (нужен более длинный), для этого поворачиваем оболочку у самого основания и сдвигаем её верёд, вынимаем тросик из пластмассового фиксатора. Откусываем бокорезами один из концов тросика и вытаскиваем его из боудена. Отрываем боуден от его основания (см. фото), а остатки оболочки удаляем сверлом. Отрезаем кусок боудена длиной около 35 – 40см и засовываем его в основание, если болтается, подмотайте изоленты. Отрезаем трос длиннее боудена на 13см. Если на одном конце есть бобышка, то сначала надеваем уплотнитель троса, затем регулятор троса (нашёл от какого-то мотоцикла), затем боуден. На конец троса надеваем отрезок тонкой железной трубки длинной 4мм и расплющиваем молотком, так чтобы трос оказался по середине. Собираем механизм. Исполнительный механизм контроллёра можно закрепить на правом брызговике, придётся приварить болты или просверлить отверстия, вставить в них болты из-под крыла и закрепить их гайками. Делаем кронштейн для фиксации боудена (см. развёртку и фотографию) и прикручиваем его к ресиверу теми же болтами, что и кронштейн штатного тросика, укладываем тросик в сектор и фиксируем его, регулируем натяжение тросика.
Датчик состояния муфты сцепления нужно врезать в гидропривод. Чтобы не тягать провода по моторному отсеку, расположил его у места перехода трубки в шланг. Придётся отсосать тормозуху из бачка или выпустить её через штуцер для прокачки и снять трубопровод. В зависимости от того, какие у Вас штуцера нужно купить соответствующий датчик. При установке железную трубку заменил на медную – так захотелось. Датчик должен располагаться вниз контактами для того, чтобы в нём не скапливался воздух, благодаря конической резьбе, в тройник он закручивается без всяких уплотнительных колец.
Подрулевой переключатель круиз-контроля на Opel совмещён с переключателем поворотов. Его нужно закрепить на кожухе рулевой колонки слева, кпереди от переключателя поворотов. Для этого нужно отрезать опелевский переключатель от основания, а на штоке нарезать резьбу.
Круиз-контроль позволяет поддерживать любую скорость от 30км/ч до максимальной. Для включения КК нужно нажать на кнопку центрального выключателя КК, при этом загорится жёлтый индикатор на комбинации приборов, что свидетельствует о готовности системы к работе. Сейчас при нажатии на клавишу I запомнится и будет поддерживаться мгновенная скорость автомобиля. Если в таком режиме нажать на педаль акселератора, например для обгона, то после её отпускания автоматически установится выбранная ранее скорость (индикатор на комбинации будет гореть и во время разгона). Для ускорения нужно нажать и удерживать клавишу I, после отпуска клавиши будет поддерживаться выбранная скорость. Возможно пошаговое ускорение: одно короткое нажатие на клавишу I увеличивает скорость на 2км/ч. Замедление осуществляется нажатием на клавишу R, алгоритм аналогичен ускорению. Переход в ждущий режим осуществляется нажатием клавиши 0, педали тормоза или сцепления, снижением скорости менее 30км/ч. Нажатием на клавишу R при скорости более 30км/ч установится выбранная ранее скорость. Выключение КК осуществляется повторным нажатием на кнопку центрального выключателя или после выключения зажигания. После выхода из ждущего режима данные, занесённые в память стираются.
