Большой ремонт передней подвески

18июля2007г.

Десятилетний юбилей подвеска отмечать не захотела: пресс-маслёнки и каналы закупорились, начал щёлкать шкворень при поворотах, появился стук (единичный глухой удар) при резком торможении – износилась нижняя правая резьбовая втулка, поизносились сайлентблоки в правом нижнем рычаге ну и в завершение начала неравномерно изнашиваться резина.

Ремонт подвески описан в мануале, но те, кто писал книгу видимо разбирали подвеску только что снятую с конвейера. На самом деле не всё так просто. Поэтому уходя вечером из гаража очистьте все резьбовые соединения металлической щёткой и обрызгайте всё проникающей жидкостью.

Для начала вывешиваем передние колёса на два гидравлических домкрата и снимаем их. Затем отсоединяем стабилизатор, перерезал стойки угловой машинкой, кронштейны открутил от кузова без особых проблем. Следующим этапом нужно снять пружины: откручиваем два болта крепления опорной чашки (расположенных по диагонали), подсовываем под чашку к.л. опору, опускаем домкрат пока чашка не станет на опору и отвинчиваем два оставшихся болта, после этого поднимаем машину и вынимаем пружину (хода упомянутых домкратов хватает). Аналогично поступаем со второй пружиной. При этом я сломал два болта. После этого машину лучше поставить на надёжные опоры, два гидравлических домкрата на пять тонн показались не очень устойчивыми, поймёте когда придётся откручивать гайки и пальцы. Следующим этапом нужно отвинтить гайки пальцев резьбовых втулок, наберитесь сил, здесь я сломал два воротка (см. фотографии), третий стало жалко. В итоге героем дня стал замечательный ключ «на 22» - накидная звёздочка произведённая в Советском Союзе, помощниками ключу стали полутораметровая труба и здоровая кувалда, без них браться за эту работу не советую, набор FORCE хорош, но на такие нагрузки не рассчитан. После того как гайки отвинчены, выбиваем бородком пальцы и снимаем шкворневой узел. Нужно выкрутить все пресс-маслёнки до начала работы с узлом, т.к. я одну сломал когда выбивал клин. Если на стойку посмотреть сзади, то увидите отверстие, выковыриваем грязь и бородком выбиваем клин, фиксирован он там достаточно прочно – нужна кувалда. Дальше самое интересное: книга пишет: «После выбивки заглушки шкворень идёт достаточно свободно или с лёгкими ударами по специальному ключу». Так просто не выйдет, заглушку шкворня (только верхнюю) нужно вынуть при помощи узкого зубила или пробоя, дальше нужно хорошо отчистить среднюю часть шкворня, затем в верхний торец шкворня нужно упереть передатчик (пруток 15 на 250) и по нём долго и сильно бить кувалдой, нижняя заглушка не является препятствием на пути шкворня, в первом случае я её вынул. После этого выбиваем игольчатые подшипники, в качестве оправки подходит головка «на 19» из набора FORCE. Затем нужно выкрутить распорную втулку из резьбовой и выбить резьбовую втулку из стойки. Особой физ. подготовки потребуют пальцы нижних рычагов. Знакомый, который занимается ремонтом «Волг», греет балку газом, военные в ХХХХ используют советский ключ и трубу к нему длиной 2 метра. При не спешной работе все эти разборки заняли у меня день.

Сборку я начинал с установки резьбовых втулок, запрессовать в тисках их не смог, забивать кувалдой не стал, свозил в ТМП «Автотаксосервис» на пр. Жукова, где эту работу выполнил гидравлический пресс. При этом главное совместить отверстия для смазки в стойке и втулке. Игольчатые подшипники шкворня пошли в тисках, оправка – выше упомянутая головка, при установке также нужно помнить про отверстия, причём в нижней бобышке нужно совместить два отверстия. Дальше собирается шкворень: составляем поворотный кулак со стойкой, вкладываем подшипник и меряем зазор между нижней плоскостью кулака и верхней стойки в нижнем сочленении, с учётом зазора выбираем регулировочную шайбу, так, чтобы при её установке остался зазор не более 0,2 мм., затем заново собираем узел, но уже с уплотнителями и шайбой. После сборки лучше вставить в отверстия толстый вороток, чтобы всё это не развалилось и, потихоньку вынимая его, забить шкворень. Наблюдая в отверстие клина клещами повернуть шкворень, чтобы лыска на нём совпала с этим отверстием, забить клин. Вставить заглушки в торцы бобышек, если не влазят можно немного подправить их напильником, расправить заглушки используя передатчик (на худой конец – старый шкворень). Смазать маслом и ввернуть распорные втулки в резьбовые так, чтобы они выступали по краям на одинаковую величину.

Собираем сайлентблоки рычагов, я использовал приспособление для запрессовки всех этих втулок.

Устанавливаем рычаги, не зажимая болты и гайки окончательно, это нужно будет сделать после того, как машина будет опущена на колёса. Второй вариант – установить рычаги параллельно полу и зажать окончательным моментом, 12-20кгс*м – верхние, 18-20кгс*м нижние. Не перепутайте местами передние и задние рычаги, на передних есть упор для шляпки болта, Устанавливаем собранные стойки. В чашку балки укладываем подушку пружины. Пружины можно установить без стяжек, фирменных у меня нет, а вазовские оказались неудобными. И так, поднимаем одну сторону машины на гидравлическом домкрате на максимальную высоту, вставляем пружину в чашку балки и прикладываем к её низу (пружины) опорную чашку, выставляем её в более-менее правильное положение и подпираем винтовым домкратом (такой идёт в комплект к теперешним машинам), что б домкрат не проваливался в отверстие амортизатора, нужно поперёк чашки положить плоскую монтировку, она как раз попадает в паз на пятаке домкрата. Дальше двумя домкратами регулируем взаимное положение чашки и рычагов, если отверстия совпали – вставляем болты и накручиваем гайки. Скорее всего, с первого разу не получится, нужно будет освободить пружину и подвигать чашку и домкрат. Заранее нужно позаботится о болтах и гайках фиксации чашки, гайки – одноразовые, болты тоже лучше заменить. Нужно восемь болтов М10х1х42, я таких не нашёл (обзвонил 7 магазинов), купил болты М10х1,5х45 и гайки к ним с полимерным кольцом для предотвращения самоотвинчивания (из подвески ВАЗ). После этого устанавливаем амортизатор, приболчиваем тормозной суппорт, устанавливаем тягу и прикручиваем колесо. Собираем другую сторону. Устанавливаем стабилизатор. После того как машина стала на свои ноги, пережимаем все болты и гайки. Относительно моментов затяжки вопрос спорный, кувалдой по ключу их не померяешь, по-другому не получалось. Шприцуем подвеску, если мало течёт между шприцом и пресс-маслёнкой, то на пресс-маслёнку нужно положить тряпку и через неё надеть шприц – помогает.

Углы сам выставлять не стал, съездил в выше упомянутый ТМП.

Ужасно надоели шплинты в рулевой трапеции, если соржавеют – не вынешь, заменил их гайками М12х1,25 с кольцом, пусть они и одноразовые.