Климатическуя установка
Давно мечтал об этой штуковине, даже подумывал как пристроить кондей от импорта, но повезло раздобыть комплект от «Волги», правда, немного б/у ,за то почти бесплатно.В комплект входят:
1 короб с испарителем, радиатором отопителя, антиобледенителем, резистором кондиционера и задвижками;
2 короб с заслонкой «рециркуляция/забор свежего воздуха»;
3 короб подвода воздуха в центральные решётки панели;
4 короб-распределитель на обдув стекла и в боковые решётки панели;
5 короб подведения воздуха к ногам;
6 короб с электровентилятором кондиционера;
7 патрубки обогрева ветрового стекла
8 рукава для соединения всей этой мути;
9 электропроводка, состоит из двух частей: коммутация датчика давления, муфты компрессора, электровентилятора конденсатора и их реле; и коммутация выключателя кондея с переключателем электровентилятора, электровентилятором кондиционера, его реле и антиобледенителем;
10 ресивер с датчиком давления;
11 компрессор;
12 кронштейн с роликом натяжения для ГУРа;
13 конденсор;
14 электровентилятор конденсатора;
15 двуручьевой шкив;
16 шланги подводящий и отводящий компрессора;
17 трубки подводящая и отводящая ресивера;
18 короткие поликлиновые ремни 6РК 1220 - 2шт.;
19 панель управления;
20 тросики в боудене;
21 вакуумные трубки – 3шт;
22 штуцера к ресиверу двигателя;
23 вакуумный клапан отопителя;
24 кронштейн компрессора;
25 крышка;
26 разгрузочные реле 90.3747-10 – 2шт.;
27 реле 90.3747
Подключение кондея осложнилось тем, что на машине установлен блок управления МИКАС 5.4, у него канал 40 не задействован. А при включении компрессора возрастает нагрузка на двигатель, проваливаются обороты холостого хода, что чревато разрядкой аккумулятора или остановкой двигателя. Есть ли возможность перепрограммировать ЭБУ – не знаю.
Начал с прописки жителей под капотом. Сразу снимаем ремень и шкив помпы (если есть ГУР), затем отвинчиваем насос ГУРа и его кронштейн (если он есть), на его место приболчиваем кронштейн компрессора (в те же отверстия). Что касается заднего болта: если ГУР заводской установки придётся отвинтить подушку и приподнять двигатель, т.к. болт длинный и упирается шляпкой в подушку; если ГУРа нет, то болт (М10-6g×30) нужно укоротить на 1см тогда его можно впереть в отверстие, я столкнулся с этой проблемой ещё при установке ГУРа. Крепим компрессор. Устанавливаем новый кронштейн ГУРа, он крепится к помпе, так чтобы его среднее отверстие было напротив отверстия в бобышке (она хорошо видна). Нужно также выкрутить два болта М8 сверху и снизу помпы (определитесь когда приложите кронштейн), я их заменил более длинными с обычной шляпкой. Ставим насос ГУРа, отводящий штуцер желательно заменить на наконечник с болтом-штуцером от «ГАЗели» или от сливного шланга механизма ГУРа «Волги». Попутно выяснилось, что шкив насоса ГУРа должен быть диаметром 100мм, обычный имеет диаметр 115мм, я установил прежний насос без особых проблем. Уменьшение диаметра шкива повышает обороты ротора насоса и, соответственно, увеличивает нагрузку на двигатель (увеличение ничтожное), скорее всего это сделано для компактности. Далее, к компрессору присоединяем шланги, попутать соединяемые части шлангов, трубок и др. оборудования может только очень талантливый человек, они ВСЕ разные; обязательно обратите внимание на наличие всех уплотнительных колец, а не то фреон уйдёт в атмосферу ещё при заправке. Крепим конденсор перед радиатором (нужно снять радиаторную решётку и отвинтить кронштейны радиатора системы охлаждения), кронштейнов для конденсора у меня не было - пришлось изобретать. Нижний сделал в виде жёлоба на всю длину конденсора и прикрутил болтами - подложив в качестве проставок гайки М8 - к штамповке над поперечиной №1 (там есть два отверстия). Верхние - два раздельных, прикрепил под кронштейны радиатора системы охлаждения двигателя (при помощи их же болтов). Проводим шланг от компрессора к верхнему штуцеру, а к нижнему трубку, она пройдёт под радиатором. Цепляем электровентилятор и на этом пока останавливаемся. Для охлаждения конденсора используется вазовский электровентилятор, он крепится с кожухом (диффузором) от машины с четыреста вторым двигателем, кпереди от радиатора в кронштейны масляного радиатора. Вентилятора в комплекте не было, выше упомянутый газовский (всборе), по стоимости превзошёл все ожидания, за эти деньги можно купить четыре вазовских. От купленного диффузора ВАЗ 2106 нужно отрезать лишнее (чтобы не мешало обдуву радиатора встречным потоком). Для установки нужно отвинтить стойку облицовки радиатора и клаксоны. После этого диффузор крепим к кронштейнам масляного радиатора (смотрите по месту), последний передвигаем вперёд, благо морда у машины длинная и широкая. Я разместил этот вентилятор левее, т.к. вентилятор охлаждения радиатора расположен правее (см. рубрику «Масляный радиатор ГУРа») по ходу машины. При включении вентилятор должен вращаться в сторону противоположную нарисованной стрелке. Электровентилятор включается по мере надобности в зависимости от температуры хлодогена от датчика на ресивере.
Шкива коленвала в комплекте не было, купил шкив-демпфер 406-1005050-60 (см. фотографии) на коробке написано «Для установки на двигатель ЗМЗ 409», другого не нашёл. Он оказался с более длинной ступицей, последнюю обрезали на заводе до нужной длинны, но она всё равно будет длиннее чем на старом шкиве.
Поэтому в довесок нужно сделать болт М24×2 длиннее штатного на 5мм иначе не прикрепите шкив. Шкив надевается фаской на фаску коленвала, и напрессовывается болтом. Ряд проблем возникает при установке ремня ГУРа и компрессора, устанавливается ремень 6РК 1220, или его импортный собрат Optibelt 6PK-1220LB, длины окружности ремня в 1220мм явно не хватает. Пообщавшись с человеком который работал на «Волге» с кондеем, выяснил что ремень он натягивал при помощи монтировки! Опробовав метод лома, приёма и такой-то матери, получил следующий результат: ремень натянут, как струна, натяжной ролик перекошен, огромное напряжение на шкивах. Такой расклад меня не устраивал, отыскать ремень большей длины (на 2 – 3см) не получилось. Начал искать ролики, лучше всего подошёл ролик ГРМ от «Оки» 2105-1006124(356705)ST с ребордами, его диаметр на 2см меньше, но посадочный диаметр подшипников больше в 2 раза, по этому нужно выточить переходную втулку (см. рисунок). Такой нонсенс мне не очень понятен, врятли инженеры ЗМЗ так просчитались, скорее всего в природе где-то существует ролик меньшего диаметра, но ввиду не большой распространённости машин с кондеем их в продаже нет. И ещё о ремне, он задевал подводящий патрубок помпы, купил стандартный патрубок 3110-1303025, внутренним диаметром 38мм, но облом-с, он не налез, нужен шланг внутренним диаметром 44мм, такой ставится на старые машины номер по каталогу 24-10-1303025, он длиннее и имеет дополнительные изгибы, но лишнее можно отрезать мне удалось отыскать патрубок 3102-1303025. Последнее возможно связано с тем, что моя машина первых компоновок, проводка ЭКСУД к примеру сосем другая.
Перебираемся в салон. Снимаем панель, без этого никак. Подробности см. в рубрике «Панель приборов». Снимаем старый отопитель. Отрезаем кронштейн к которому он крепился, т.к. у меня кузов второго образца, то в нём есть ещё один воздухозаборник в средней части, его тоже нужно удалить (молотком вверх-вниз, он приварен лишь с боков, так что смелее друзья мои, только стекло не разбейте). Лючок не выбрасывайте, он ещё пригодится. Затем нужно размерить все отверстия в переднем щите, предварительно нужно убрать в этом месте поролон и вибро-шумоизоляцию, не жалейте, т.к. всё это будет только мешать – проверено. Отверстия вымеряйте тщательно. Если есть возможность, предварительно запаситесь шабером или шаровой фрезой, круглым напильником работать в этой области тяжеловато. Предварительно сверлим отверстия сверлом на 10мм., затем работаем запасённым инструментом и ещё – не забудьте сделать вверху дырочку для вакуумных трубок, в которую потом нужно вставить резиновый уплотнитель – края острые. Проверяем надёжность крепления тросиков, если какой-нибудь отвалится, вернуть его на место при установленном агрегате будет не просто, тоже проверено. Устанавливаем и прикручиваем гайкой из моторного отсека, выводим туда же шланг слива конденсата. Для установки короба подвода воздуха к ногам, нужно отвинтить консоль (два самореза в ящичке) и отодвинуть её назад на сколько позволит проводка, не забудьте болт. Дальше крепится короб рециркуляции к воздухозаборнику. Затем патрубки обогрева ветрового стекла и короб подвода воздуха в центральные решётки панели и длинные шланги-воздуховоды, куда крепятся тонкие шланги с патрубков обогрева стекла, я не знаю, просто их заглушил. В конце крепится короб электровентилятора, вставляем квадратным отверстием в отверстие на коробе климы, и крепим к кузову при помощи кронштейна, затем при помощи саморезов крепим вентилятор, не забудьте провод на массу и трубку для охлаждения электродвигателя. Цепляем проводку к антиобледенителю (см. схему). Проверяем всё ещё раз и ставим панель на место. См. уже упомянутую рубрику. Разводим оставшуюся часть проводки, подсоединяем тросики, ВСЕ ЧЕТЫРЕ входят с правой стороны консоли. Ставим крышку. Собираем оставшуюся часть панели, к сожалению придётся расстаться с полочкой, но при желании её можно сохранить, правда в рудиментарном виде. Друзья мои, будьте аккуратны с электропроводкой ЭКСУД, у меня возникли
проблемы: обрыв провода лампы диагностики, замыкание проводки форсунок на землю и ещё куча всего, машина не завелась, сам справиться с этим не смог.
Ползём под капот. Краник отопителя в этой версии используется с вакуумным приводом, подсоединяем его вместо старого. Вакуумные трубки подсоединяем к штуцерам, ввинченным в ресивер двигателя вместо заглушек и к клапану отопителя. Подсоединяем шланги к отопителю, шланг и трубку к испарителю. Далее к этой трубке нужно присоединить ресивер кондея и прикрепить последний хомутом к правому лонжерону или к защите двигателя. Оба штуцера на ресивере одинаковые, видимо не важно какой стороной его подсоединять. Подкапотной части проводки у меня не было, пришлось состряпать самостоятельно. Напоследок устанавливаем шкив помпы и натягиваем ремни. Датчик терморегулирующего клапана - завиток тоненькой трубки (идёт от отводящей трубки), нужно приложить к металлической части подводящего шланга и прикрепить с помощью пластиковых хомутов для электропроводки.
И ещё, осталась дырка на месте центрального воздухозаборника, поэтому снимаем жабо, кладём на её заслонку и заливаем герметиком для вклейки стёкол.
Если у Вас установлен МИКАС-7.Х, то проблем нет, подключаем провод к каналу 40 и всё, а вот если МИКАС-5.4, то чешем репу – нужно решить вопрос с холостым ходом. Можно конечно немного вывернуть регулировочный винт снизу корпуса дросселя (есть не на всех машинах, что-то
вроде винта холостого хода на карбовом моторе), но это не выход из положения. Для поддержания оборотов на холостом ходу при включенном кондее, нужно минуя дроссельную заслонку пустить в ресивер дополнительный воздух, в версии 7.Х это делает РДВ. В случае версии 5.4, придётся обмануть блок управления. Понадобится клапан рециркуляции отработанных газов (КРОГ) 410.1213010, прокладка под клапан 24-1213050, Г-образный штуцер 4061.12131047-01 (если найдёте), Т-образный тройник (безномерной), электромагнитный клапан (ЭМК) 1902.3741, трубки и штуцер 53-11-3706348. КРОГ нужно установить на ресивер; с левой стороны последнего есть специальная привалочная плоскость (первоначально завод планировал установку системы рециркуляции, но по каким-то причинам отказался). Ресивер нужно снять: отсоединяем РХХ со шлангами, отвинчиваем кронштейн троса от ресивера, отсоединяем трубку РДТ. Нужно отсоединить корпус дросселя, не отсоединяя от него шланги подогрева и тросик, откручиваем пять гаек фиксирующих ресивер к впускным трубам. После этого в тисках сверлим отверстия: переднее и заднее д.б. глубиной около 12мм под резьбу соответственно М8 и М10, второе сквозное диаметром 8мм, третье – диаметром 8мм с Г-образным ходом канала (сверлится со стороны привалочной плоскости и первого прилива сверху ресивера), в верхнем отверстии нарезаем резьбу М8. После этого вкручиваем шпильки в крайние отверстия, ложим прокладку и крепим КРОГ (на рисунке №4), вкручиваем Г-образный штуцер №3 в верхнее отверстие. На ресивере в области крепления РДВ, есть отверстие с резьбой М6, сюда крепим электромагнитный клапан №2; выкручиваем заглушку в задней части с левой стороны ресивера и вкручиваем маленький штуцер. Подсоединяем трубку от маленького штуцера к выходу ЭМК (параллельному оси клапана), вторую от косо отходящего выхода к КРОГ. Замысел следующий – при включении кондиционера, подаётся напряжение на электромагнитный клапан, он открывает доступ разрежения к КРОГ, который открывает байпас и подаёт порцию воздуха в обход дроссельной заслонки. Учитывая то, что степень разрежения зависит от величины открытия дросселя, шунтирование воздуха будет большим при закрытой заслонке, а по мере увеличения нагрузки клапан будет закрываться. Воздух отбирается из патрубка идущего к РХХ, при помощи врезанного в него тройника №1. Электрическая часть подключается последовательно – разъём 3.1 – электромагнитный клапан – масса.
Ещё по поводу КРОГ: при покупке проверяйте его герметичность, по крайней мере того отверстия, где нет клапана (потяните воздух ртом на себя, хоть это и не гигиенично, но за то будете уверены, что здесь нет подсоса неучтённого воздуха). Я из кучи клапанов не смог найти абсолютно герметичного (все они такие что ли?), клапан разборный, чем и можно воспользоваться. Вакуумную часть можно отсоединить от основания, для этого откручиваем ключиком «на 7» три болтика и выкручиваем круглогубцами клапан (за хвостик в отверстии основания), узел разобран. После этого нужно вырезать из автомобильной камеры мембрану (прокладку) и установить её между основанием и вакуумной частью. При изготовлении мембраны отверстия под болты нужно прорубить высечкой, а центральное отверстие под шток, проколоть шилом, собрать узел. Клапан должен стать герметичным. Дабы не искушать судьбу-злодейку клапан я установил вверх ногами, в этом случае даже если и уплотнение штока потеряет герметичность, то столь значительного подсоса воздуха не будет. При этом переднее отверстие д.б. М10, заднее М8, можно оба отверстия сделать под шпильки М8, тогда на одну шпильку нужно будет одеть отрезок трубки высотой 5мм, а наружным диаметром 10мм.
Проводим испытания: при заведённом двигателе должен подаваться теплый воздух и включаться вентилятор климатической системы. Пока не заправлен фреон, не должна включаться муфта компрессора и вентилятор конденсора. Если всё работает, быстренько едем на СТО
заправляться. В стандартном кондее для «Волги» используется «Хладон R134А».
Напоследок. В мануале «Автомобили Волга» руководство по эксплуатации 3110-3902008 РЭ девятое издание написано русским по белому: «Примечания. 1. При загорании сигнализатора перегрева двигателя в комбинации приборов,клима
