Автоматическая система управления климатической установкой и вентиляцией
Какой нехороший человек проектировал панель управления климатической установки? Она возможно практичнее панели управления отопителем ГАЗ 3110, но выглядит безобразно (корявые ползуны, ужасно выглядит переключатель вентилятора, ну и вершина эстетики – кнопка включения кондиционера), да и функционирует всё это не лучшим образом, в добавок ещё и в темноте не подсвечивается – позор. На «Ладе» 2110 этот узел выглядит куда симпатичнее, да и заинтересовала идея установки АСУКУ (автоматическая система управления климатической установкой) ВАЗ 2110. Так же рассматривалась автоматическая система управления климой от нового отопителя ГАЗ 31105 (блок управления 31107-8121020), он содержит три ручки, кнопки включения кондея и рециркуляции, а так же датчик температуры, это был бы самый замечательный вариант, но его стоимость!Понадобятся следующие комплектующие:
- кнопка включения кондея ВАЗ 2110 – 832.371004.01
- кнопка включения рециркуляции ВАЗ 2110 – 832.371004.02
- моторедукторы блокировки дверей ВАЗ 2109 с пятью проводами – 2шт.
- электромагнитный клапан ЭПХХ – 1902.3741, или пневмоклапан рециркуляции ВАЗ 2110
- активатор с вакуумным приводом – я нашёл от какой-то иномарки, есть активатор заслонки рециркуляции от ВАЗ 2110
- вакуумные трубки
- кнопки электростеклоподъёмников ВАЗ 92.3709 – 2шт.
- электромагнитный клапан отопителя ГАЗель – РКНУ.8109030
- блок управления отопителя – 2110-8128020-02 (или -03)
- датчик температуры воздуха солона – 2110-8128050-01
- кнопка обогрева заднего стекла – 83.371004.04
- микромоторедуктор – из последних разработок – 2110-8127200-11
- светодиоды
- разгрузочные реле 711.3747 – 1шт.;
- разгрузочные реле 90.3747 – 2шт.;
- разъёмы к кнопкам и реле;
- отводящая трубка радиатора отопителя – 2101-8101320;
- хомуты.
Работой этого узла, особенно на первых версиях, народ, да и завод были не довольны. По этому существует три версии контролёра, первая самая неудачная. Существенно отличается версия для ВАЗ 2111 (теоретически не взаимозаменяема с предыдущими), нет режима «А», вместо него четвёртая скорость, есть функция тестирования через колодку диагностики (с выхода 12 разъёма Х1, провод идёт на контакт 7 диагностической колодки), вторая и третья версии отличаются от первой более адаптивной программой. Особняком стоит версия с третьей рукояткой – управление заслонками; она разработана для «Приоры» ВАЗ 2170, но может устанавливаться на «Ладу» ВАЗ 2110 в исполнении люкс с новой панелью, но найти её в Минске на март 2007г. я не смог. Так же в природе существует версия для работы совместно с кондеем, но найти её и разводку проводов не лёгкая задача. Ещё более сложно обстоят дела с микромоторедукторами, это самое слабое звено системы, их вариантов около десятка. Некоторые водители их заменяют тросом, но у нас обратная задача – избавиться от троса.
К сожалению, придётся снимать климу с машины, а для этого нужно снять панель см. рубрику «Панель приборов» и «Климатическая установка». Климу тащим в удобное для работы место и снимаем вакуумный клапан с тросами. Далее на заслонки распределяющие воздух по системе воздуховодов, цепляем моторедукторы (при помощи саморезов и клипс) с учётом что бы они нормально работали в обе стороны. Моторедуктор должен крепиться одним саморезом, чтобы он мог поворачиваться, т.к. рычаг заслонки при движении из одного крайнего положения в другое описывает дугу. С этой работай проблем не должно возникнуть. Самая ответственная часть – это подсоединение заслонки на горячий и холодный воздух, её движения должны чётко дозироваться, поэтому здесь используется микромоторедуктор (ММР). Собрать проводку можно и даже нужно до установки Климы на машину, чтобы проверить как всё функционирует. Переделанная проводка представлена на схеме.
ММР предложенный для установки самый надёжный и больше всего подходит для наших целей. Старые ММР выглядят как на схеме электропроводки, как его пристроить не понятно и в добавок конструкция очень хлипкая. Для установки узла придётся разобрать климу, так что если кондей ещё не установлен и есть желание сделать климат-контроль – не спешите с установкой. Нужно разобрать короб: выкручиваем саморезы по кругу, один в испарителе и снимаем антиобледенитель. После этого нужно вынуть заслонку и отрезать от неё рычаг (он же и ось), на 1см выше крепящего его болта. Затем из жести согнуть четырёхгранник (чтобы он налез на четырёхгранник ММР) и приклепать его к заслонке, так чтобы он был продолжением оси. После этого в верхнем коробе нужно отрезать часть металлической пластины к которой крепился тросик, а отверстие оси рассверлить до 15мм (чтобы пролез круглый прилив на корпусе ММР – обозначен красной стрелкой на фотографии). После этого вставляем и крепим двумя болтами М6 ММР (шляпки стачиваем болгаркой до 1 – 2мм, т.к они будут находится внутри кронштейна радиатора отопителя), при этом важно ММР правильно ориентировать, бдите (см. фотографии). Угол поворота четырёхгранника обозначен на корпусе (зелёные стрелки), если четырёхгранник срезанной гранью повёрнут к двум точкам – то подаётся горячий воздух (заслонка не прикрывает радиатор отопителя).
Реле режимов АСУКУ (см. прилагаемую схему) нужно для того, что бы кондиционер и элементы отопителя, включались только при работающем вентиляторе климатической установки.
По поводу крана отопителя. Можно оставить вакуумный, при этом нужно отрегулировать положение клапана на климе. А ещё лучше установить электрический в тандеме с дополнительным насосом от газели. С целью предотвращения перегибания отводящего патрубка отопителя, нужно врезать Г-образную трубку от «Жигулей», для этого в ней нужно отрезать фланец (см. фото). К шлангу, идущему от блока подсоединяем подводящий патрубок насоса, нагнетательный патрубок обеспечит поворот шланга на 900. В разрез шланга между насосом и нижней трубкой радиатора отопителя, нужно вставить электроклапан. Здесь подстерегает неожиданная проблема – патрубки клапана имеют диаметр 20мм, а все наши шланги и патрубки – 14мм. Натянуть шланг в 14мм на клапан я не смог, задумался, хотел было точить переходники, но вовремя остановился. На клапан нужно надеть отрезки шланга диаметром 20мм, затем от шланга на 14мм отрезать куски длиной 15 и 30мм. Шланг двухслойный, между слоями нити, так вот верхний слой нужно разрезать вдоль до нитей и содрать его, затем удалить нити. Оставшуюся часть шланга надеваем на патрубки, при этом можно использовать герметик, но у меня и без него ничего не течёт.
Заслонка рециркуляции на «Ладе» приводится от разрежения во впускной трубе, забор его я осуществил через электромагнитный клапан установленный на ресивере при организации байпаса (см. рубрику «Климатическая установка»). На этом клапане, между контактами есть третий выход, он закрыт резиновой заглушкой. Здесь возможны варианты, если сделать как у меня, то рециркуляцию можно будет включить даже при работающем отопителе или вентиляции, если же вакуумную трубку от ресивера подсоединить к косо отходящему выходу клапана, рециркуляцию можно будет включить лишь при работающем кондее. Последнее имеет смысл если машиной пользуются белстолковые юзеры. Неплохой вакуумный активатор применяется на VW Golf, для блокировки замков дверей, его нужно закрепить на кожухе рециркуляции.
Датчик температуры салона нужно установить на потолке, перед плафоном освещения салона. Для этого нужно вырезать из жести кронштейн и закрепить его аналогично кронштейну плафона: передняя часть огибается над дугой №2, а задняя крепится саморезом, тем же что и плафон. Обивку над отверстием кронштейна нужно разрезать, а её края приклеить, нужно вырезать отверстие в поролоне для выступающей части вентилятора. Провода ведутся через переднюю правую стойку, затем под обивкой к средней стойке, после параллельно проводам плафона к датчику. Подсоединяем провода и ставим датчик на место. Для всего этого даже обивку снимать не нужно, достаточно открепить её в проёме передней двери и немного в заднем проёме. Кронштейн делался по месту, чертежа нет, он довольно простой, так что проблем в изготовлении быть не должно.
Панель управления. Задумка следующая: помимо стандартной части ВАЗ, хотел добавить ещё три кнопки и четыре светодиода индикации положения заслонок. Вакуумный привод клапана отопителя мне не нравится, очень жёстко срабатывает, ММР может не выдержать, с другой стороны на вазовских десятках нет никакого клапана – это тоже не очень здорово, к тому же у меня стоит дополнительный насос. Поэтому включение отопителя можно произвести вручную, для этих целей использована кнопка обогрева заднего стекла, символ на ней подходящий и есть оранжевая лампочка – мол, включено. Передвигать заслонки будет моторедуктор замка при помощи предполагавшихся кнопок стеклоподъёмника (лучше со стрелками, чтобы ничего не смущало). О том в каком положении находится заслонка укажет светодиод. Что касается установки всего этого: отталкивался от параметров панели ВАЗ, там всё это втискивается, на «Волге» к сожалению не удалось грамотно всунуть кнопки стеклоподъемника, по этому чтобы не уродовать модуль отказался от них, оставив лишь кнопку обогрева стекла (включение отопителя). Заслонки выставил вручную (их приводы можно достать рукой при установленной панели) так, чтобы хорошо дуло на стекло и в салон и слегка на ноги, как управлять заслонками пока не решил. При изготовлении кронштейна - кнопки включения муфты компрессора, клапана рециркуляции и задатчик режимов, устанавливаются на одном уровне, а кнопка включения отопления на подиуме (там останется место для ещё одной такой кнопки), так чтобы всё это получилось на одном уровне. И всё это приятно подсвечивается в темноте. Металлический каркас подиума нужно закрыть – не красиво когда торчит голое железо. Для этих целей я использовал медицинские технологии – т.н. костный цемент, или акрилоксид, используется в травматологии и стоматологии это старый материал (есть современные аналоги), но найти его ещё можно. Он представляет собой порошок и флакон с жидким отвердителем. Разводим одну баночку порошка, медленно размешиваем (чтобы в массе не было пузырьков воздуха); при комнатной температуре с момента разведения до полимеризации есть 10мин, в холодном помещении больше. Где-то через 3 мин масса перестанет липнуть к рукам, сейчас по месту нужно вылепить облицовку (заготовка должна иметь стенки в трёх плоскостях (перед, правый бок и низ)). Прикладываем массу к подиуму так, чтобы она полностью повторял его контуры, не забываем отверстие пот кнопку. Во время полимеризации акрилоксид разогревается градусов до шестидесяти, в этот момент его нужно аккуратно отлепить от подиума, после остывания заготовку нужно обработать напильником и наждачкой для придания окончательной формы, после этого деталь красится чёрной краской и приклеивается клеем к подиуму, вставляется кнопка.
Как всё работает? Кондей и отопитель можно включить только если работает вентилятор, как одновременно, так и по отдельности. Например, в мороз можно включить только отопитель, а кондей включать на некоторое время для осушения воздуха; летом можно использовать только кондей; в межсезонье можно одновременно включить то и другое. Работа в режиме «А» - задатчик самостоятельно управляет скоростью вентилятора, в т.ч. может его отключить, при этом температура будет поддерживаться на уровне заданной. При положениях рукоятки «1,2,3» вентилятор работает в принудительном режиме, но температура всёравно будет поддерживаться на одном уровне. При нахождении левой рукоятки в крайних положениях, клима будет до бесконечности охлаждать/нагревать салон. Рециркуляция воздуха в салоне включается для повышения производительности кондиционера и кратковременной отсечки подачи наружного воздуха. Использовать рециркуляцию длительное время для повышения температуры в салоне не получится, нужно периодически включать кондиционер иначе будут запотевать стёкла т.к. влажность внутри машины будет расти. Микро вентилятор датчика температуры работает не постоянно, включается по мере надобности, шума не создаёт. На самом деле несколько огорчила работа в режиме отопления: покуда прогревается салон всё в порядке, по достижении требуемой температуры, в режиме «А» на минимальной скорости начинает подаваться прохладный воздух, не ледяной прямо с улицы, но не приятно, более правильно было бы на время остановить вентилятор. Зато собственно отопитель в несколько раз лучше простого; без подключенного электронасоса, при нуле за бортом на среднем режиме (около 20 минут до прогрева), а после на минимальном, температура держалась около 22,50С, это при скорости 110км/ч. И было ясно, что это не придел. А вот режим охлаждения и кондиционирования работает без нареканий. Однако выяснился интересный факт – новый отопитель (31107-8101010) «Волги» прогревает салон с аналогичными перепадами температуры. Как заявляет ГАЗ – это нормально!, поскольку система имеет некоторую инертность и после нескольких циклов жарко/холодно всё нормализуется, добавить мне к сказанному нечего. Интересно как всё это работает на «Ладе»?
