Замена подшипников полуоси.

Однажды обнаружил себя лёгкий шум со стороны моста, который появлялся в левом повороте и исчезал в правом. С этим унылым звуком проездил почти год. Но вот вдруг появился довольно ощутимый вой, который периодически появлялся и исчезал; решил не экспериментировать и поставил машину в гараж. На следующий день снял полуоси. Подшипник правой имел некоторый избыточный люфт – видимо этот так легонечко завывал. Левый подшипник был заклинивший (и это при избытке смазки), правда не на 100%, так вот он, проворачивался своей внутренней обоймой на полуоси. Видимо при нагревании сопрягаемых поверхностей подшипник переставал проворачиваться и начинал работать как надо, но зато с каким звуком, этот цикл продолжался всю поездку, обуславливая периодичность завываний. И всё это происходило на машине собранной в корпусе автомобилей малых серий, чего тогда ждать от конвеера?
Теперь собственно о замене. Нужно снять колесо и тормозной барабан, далее открутить четыре болта крепящих тормозной щит с наружным сальником к фланцу моста. Вынимаем полуось, если нет стандартного съёмника – не беда, чем-то похожим машину обязательно укомплектовали на заводе, это тормозной барабан. Надеваем его обратной стороной на шпильки, наворачиваем три гайки, примерно по три оборота, тоже обратной стороной. Действуя барабаном как ударной частью съёмника, выбиваем полуось. Подшипник прижат к упорному кольцу полуоси запорным кольцом, ели имеется съёмник для этой части, спрессовываем подшипник вместе с запорным кольцом. Но съёмника скорее всего нет, поэтому надрезаем запорное кольцо балгаркой примерно на 1/3 оставшееся дорубаем зубилом. Следующим этапом снимаем подшипник (с левой полуоси он слетел сам), нужно найти полностью железную отвёртку, вставляем её на границу подшипника и упорного кольца, бьём молотком, после чего появится небольшая щель в которую можно вставить зубило.
Новый подшипник должен достаточно туго надеваться на своё посадочное место, поэтому левую полуось пришлось наваривать. Нужны два рессорных листа: один по больше, другой по меньше. Зачищаем их в местах отверстий для противоскрипных пластин и прикручиваем сюда толстый провод (болтом). Свободные концы провода присоединяем к клеммам аккумулятора. Кладём полуось посадочной плоскостью на длинный лист, на посадочную плоскость сверху кладём короткий и между листами перекатываем полуось, при этом на полуоси будут образовываться точечные навары металла (рессорные листы должны быть в меру ржавыми). Достигнув нужного результата набиваем подшипник.
Осталось самое интересное – запорное кольцо должно надеваться в нагретом до 250-300 градусов виде. Греем его в отработке моторного масла, для этой цели можно взять электроплитку и, как говориться, довести до кипения. Дальше работать нужно быстро и желательно с помощником, если вы конечно не былинный богатырь Добрыня Никитичь, который напрессовал бы запорное кольцо тремя ударами кулака по оправке. Понадобится труба-оправка длиной 50см., внутренним диаметром см. и тяжёлый молот, кувалды в три килограмма явно было мало.

Всё собираем в обратном порядке.

Советую купить дорогие и хорошие подшипники, чтобы забыть о их существовании, поставьте Made in Germany вместо Made in Russia, так как даже советские, по отзывам ветеранов-волговодов, ходили лучше.